homaaxel (homaaxel) wrote,
homaaxel
homaaxel

Categories:

Норвегия. Альта. Прогулка по тундре до каньона Саутсо, часть 2

Вот таким был наш первый подход к реке Альте. Дальше скала обрывалась вниз. Удивительно как на, казалось бы, голых камнях держались березы и происходила своя тихая растительная  жизнь. Этот выступ скалы не давал полного обзора русла реки. Пришлось поворачивать по своим следам обратно, искать обходной путь.




Стою на краю обрыва для масштабности. Я такая объемная в своих "юбках" поскольку за плечами рюкзак, он прячется под черной накидкой.



Видимость начинает стремительно портиться. Со стороны моря надвигается очередная снежная буря.



Вот она, идет плотной белой завесой, пожирая пейзаж.



Вдруг через снег засияло солнце.



И снова пошел снег.



Зеленые склоны постепенно стали белыми. Северные кривенькие деревья смогли выжить только под охраной стен ущелья, прижимаясь к ним, спасаясь от сильных ветров.



Очередная буря стихла, окончательно засыпав наши следы. Пришлось идти напрямик, через кусты. Это было трудно и неприятно. И деревья было безмерно жалко. Но нужно было как-то выбираться из этого полностью изменившегося за 10 минут пейзажа.



Дошли до водопада, который разбил наш маршрут. Пошли вдоль русла искать переправу. Долго шли, долго примерялись к мокрым камням. Передо мной стояла картина из старших классов, когда мы зимой на уроке физкультуры пошли на лыжах в лес. При входе в лес был небольшой ручеек шириной метра два, все про него знали с детства, т.к. часто бегали в лес играть с друзьями. И вот один парень из нашей группы решил не отстегивая лыж переехать ручей по хлипкому мостику. Упал. Глубина ручья была около 30 см, он вымок всей той половиной, которой упал. Побежал домой греться.

Также вспомнились истории с московскими прудами, где в разные годы под лед провалились отец и двоюродная сестра. Но там дом и теплая ванна были рядом, а тут - непонятно куда и как долго нужно идти. И хорошо бы не подвернуть ногу.



Красота дикой природы прекрасна, пока соблюдаешь правила разумности и безопасности.



Время уже 23 часа. Как хорошо, что в этих краях с мая по конец июля белые ночи! Природа снисходительно относится к туристам-первопроходцам и дарит им круглосуточный световой день. Потому что как из тундры выбираться по снегу и рекам ночью - я не представляю. Иногда по тундре пролетала пара куропаток или пара уток и потом снова опускалась тишина. Москитные реппеленты нам не понадобились вовсе, поскольку сильный ветер возле моря и на равнинах не давал ни единого шанса насекомым.



Я рассматривала следы, пытаясь найти какого-нибудь зверька. Например, песца. Но время от времени встречала только одинокий след мужских ботинок. Где-то бродит тот самый турист-одиночка с большим рюкзаком, словно Снусмумрик.



Снег обманчиво завалил неровности под ногами. Стоило очень осторожно делать шаги, поскольку было непонятно что ждет под снегом - острый каменный выступ, кустарник, пустота или вода.



Наконец мы вышли к тайному знаку - столику с лавками. Отсюда можно было спускаться к краю ущелья, где открывается прекрасный вид на всю длину реки.



Я протерла запорошенный столик. Оказывается, на нем много надписей на разных языках и за разные годы.



Вот - 1997 год! Столик стоит 15 лет и хоть бы что. А в России давно бы сожгли или к себе на участок унесли...



От этого столика начался затяжной спуск к ущелью. Сначала он был плавный, а потом пришлось очень круто спускаться по размытой тропинке вниз, буквально цепляясь за камни и кривенькие несерьезные березки. Тропа внезапно закончилась заколоченным тупиком. Приткнутые дровишки смотрелись сомнительно и грозились рассыпаться при легком прикосновении. Внизу - только обрыв, такой же, как на противоположном берегу.



Направо открывается вид на русло реки Альта. Если забыть про снег и холод, то он напоминает цветущий каньон реки где-нибудь в Черногории, с водяными лилиями. Там вдали, выше по течению, в конце 1970-х была построена плотина, которая в конце 1980-х начала давать электричество. Но эта река - очень важное лососевое место для саамов. К тому же строительство дорог и появление техники могли изменить пути миграции и места выпаса оленей. Когда начали строить плотину, инициативная группа саамов подала иск против правительства Норвегии с требованием прекратить строительство. Вторая волна протеста поднялась в конце 1979 г., когда ожидался запуск конструкции.  Более тысячи саамов приковали себя наручниками к построенной ГЭС, не давая ее запустить в работу, а другая часть активистов устроила голодовку возле здания норвежского парламента. Все закончилось тем, что в Альту привезли 10% всех полицейских страны и они насильно растащили всех участников забастовки. Впервые после окончания Второй Мировой люди были арестованы и им было предъявлено обвинение в устроении общественных беспорядков. Правительство саамов прекратило всякое общение с правительством Норвегии.  В начале 1982 г. Верховный суд страны вынес решение в пользу постройки и запуска плотины. ГЭС была введена в действие в 1987 г, сейчас на ней работает два генератора - на 50 и на 100 мегаватт.

Эта плотина - самая высокая в стране. Перепад уровней воды 185 м. Ниже по течению (т.е. в сторону моря) много отличных мест для лососевой рыбалки. Вот интерактивная карта, показывающая множество мест для лососевой рыбалки в каньоне Саутсо - http://lakseelver.no/river/82/zones.



На краю каньона припорошена снегом распустившаяся береза.



На цветах снег уже растаял под лучами солнца.



Вид на реку Альта в сторону моря.



Сижу на краю каньона для масштабности. Время - полночь. Смотрите как здорово светит солнце.



Стены каньона представляют огромный интерес для геологов, т.к. здесь хорошо видны осадочные породы. Вообще этот заполярный край богат на редкие минералы. Сказывается деятельность огромных вулканов, которые когда-то были активны. Люди из разных уголков мира приезжают на минералогические экскурсии, чтобы пополнить свои коллекции. Ходят с молоточком, отстукивают себе камушки.

Правда, нужно запастись большим количеством времени и терпением. До иных мест трудно добраться: это могут быть заброшенные карьеры с заросшими дорогами, старые шахты или отвалы ненужной породы. К тому же мешает высокий уровень талой воды. Вот отчет туристов, которые за 20 дней пересекли Норвегию с юга на север, повсюду отбивая себе новые камушки - http://www.smartminerals.com/norvegia/Norway_Mineralogicaltrip.htm. Их рекомендации - приезжать в летние месяцы, присоединиться к минералогическим экскурсиям или связаться с местными геологами, получить разрешение от владельцев исследуемых участков, брать с собой адекватную сумму денег в эту дорогую страну.

Здесь лежит большой финский документ по минералам Скандинавии (включая север России) - http://tupa.gtk.fi/julkaisu/specialpaper/sp_053.pdf, где можно увидеть много подробных карт бывшей вулканической деятельности и больших ареалов полезных ископаемых. Можно вспомнить также о том, что во время оккупации Норвегии во время Второй Мировой многие силы Германии были брошены на добычу полезных ископаемых, например, как это было сделано на Лофотенских островах. Об этом можно узнать в музее WWII в Свольвере - http://homaaxel.livejournal.com/1111666.html.



Внизу кто-то у воды поставил две палатки. Видимо, приплыли на каяках.





На противоположном берегу проходит гравийная дорога, по которой можно проехать на машине. Но это не спортивно. Некоторые туристы берут в Альте напрокат велосипеды, чтобы доехать до каньона. Почитала рассказ чехов. Он был наполнен такими словами: "Послушайте нашу историю про дорогу в ад", "Я прислонился к ограждению вдоль дороги и хотел умереть", "Мой уровень сахара в крови, кажется, упал до отметки 0". Когда спустя 5 часов они добрались от Альты до домика Gargia, они съели всю поставленную перед ними плошку оленьего рагу, с хлебом. Норвежец за соседним столом смотрел на них с изумлением и сказал, что они съели 5 литров супа. Потом они пристегнули велосипеды и отправились пешком по тундре, отмахиваясь от стай мошек и проваливаясь по колено в грязь болот. Их носки с сандалями превратились в нечто несуразное, мошки над ними было столько, что они создавали собой темные тучи. Под конец, вернувшись в 21 ч. к велосипедам, они поняли, что потеряли ключи от замков. После долгих обысков их все же нашли. Усталые, доплелись до гостевого домика Gargia. Руки обессилели держать тормоза на велосипедах, поэтому путники просто шли рядом с велосипедами. Около 22 ч. они дошли до столовой Gargia и буквально вымолили себе чай и бутерброды за 100 NOK. Им вынесли все, что нашлось ночью на кухне. К полуночи, вконец измученные и грязные, они добрались до своего отеля в Альте.



И пошли мы по целине обратно домой, пытаясь в изменившемся белом пейзаже вспомнить дорожные метки.



Солнце, делая полукруг возле Земли, волшебным образом не стремилось закатиться за горизонт. Я все время оглядывалась, исподволь ожидая, что может быть закатится. Но оно все так же настырно висело над горизонтом. Волшебство...

Когда в Альте темнеет? Иногда - никогда. На этом сайте можно увидеть продолжительность солнечного дня в северных краях - http://www.timeanddate.com/astronomy/norway/alta



Тундра очень красиво освещалась рыже-розовым светом. Создавалось ощущение радостной тишины на восходе.



Но на самом деле это не восход, а глубокая ночь. Мы словно северные олени, устало перебирая ногами, бредем по ложбинке-тропинке.



Наш путь скрашивает разделённая шоколадка.



Очень красиво в свете солнца смотрятся тающие снежные озера. Вода в них тихая, без ряби, словно зеркало. И в тундре очень тихо, редко когда пролетит или пропищит какая птица. От всего этого сочетания возникает ощущение пребывания в какой-то инаковости, другой реальности, где нужно делать шаги, чтобы почувствовать - да, этот мир существует.

Также в тундре не покидает ощущение, что ты здесь - незваный гость. Что в устоявшемся мире нет места человеку. Здесь живут северные олени, камни-духи, волшебные озера, отражающие Вселенную, хитрые полярные лисы, лишайники и грибы, переговаривающиеся под землей друг с другом.



Тундра очень рельефная. Она - разная. Где-то объем придают камни, а где-то - стланник, спрятавшийся под снежной шапкой. Ему там тепло.



Но стоит набежать тучам и закрыть солнце, как возникает мрак. Мир становится темно-синим, холодным и недружелюбным. С грустью и волнением думаю о том, что нам снова нужно как-то перейти четыре речушки. Опять нужно скакать по камням...



Радость в тундре - найти запас чипсов. Ведь для таких условий использования они и годяться: идти и есть. Рядом виден очередной придорожный камень с красной меткой.



Накрывает очередной снежный фронт, а перед нами - очередная речушка. Земля под ногами хлюпает, превратившись в воду. Ступаешь на снег, кажется, что под ногами должна быть замерзшая земля, но там уже слякоть и вода. Хорошо, что треки не позволяют воде просачиваться до уровня щиколотки.



Иногда приходилось идти по такой топи. Ночью при -2 поверхность земли уже замерзла, а снег под лучами солнца успел растаять, поэтому под ногами получилась вязкая каша.



Напоследок тундра показала нам подарок в виде розовой тишины неба и большого талого озера.





В центре розового озера спят две уточки. А как мы хотим спать!



Но весь сон улетучился, когда на тропинке были обнаружены крупные следы. Собака? Волк? Мы стали невольно озираться по сторонам. "Если что, буду отбиваться фотоаппаратом. Суну прямо в пасть", - подумала я.

Под конец мы стали идти быстрее, спиной ощущая где-то в тундре присутствия местной собаки Баскервилей.



И снова небо затянулось снежной тучей. Мы уже шли по широкой знакомой тропе. Тут я в последний раз увидела одинокий мужской след и поняла, что путешественник с рюкзаком все же вышел из тундры. Ну и хорошо.





Как мы обрадовались машине! В этом марсианском пейзаже гор, в этом искореженном пространстве светового дня машина казалась чем-то безусловно прочным и неизменным, что всегда связывает с реальным, привычным миром.
Машина покрылась слоем инея, градусник показывал -2, было уже почти 3 часа ночи.



Мы включили печку и отогревались в машине. Как мы были рады вернуться в безопасное теплое пространство! Где нет болот, рек без мостов, волков.

Приехали в номер и упали спать. Да, в холодную кровать в нетопленной комнате. На окно я снова навесила черный плащ, чтобы искусственно создать ночь. Но я любила даже холодную кровать и солнечный свет за окном глубокой ночью, потому что мы были в безопасности и в теплом доме. Это к вопросу о том, как сделать человека счастливым. Это дать ему почувствовать что именно ему необходимо в жизни. И вернуть базовые условия комфорта :)

Материалы по теме:

Норвегия. Дорога к Норд Капу. Про особенности климата, про растительность полутундры, про рыбаков и дома...

Норвегия. Дорога к Норд Капу, до поселка Skarsvåg. Прибрежная жизнь севера...

Норвегия. Норд Кап

Национальный маршрут в Havøysund. Пестрые домики, черные скалы и образ жизни норвежцев...

Норвегия. Снежная дорога до Альты. Унылая черно-белая тундра и зеленая долина Альтафьорда. Такой разный мир возле моря и в глубине континента...

Норвегия, Альта. Музей петроглифов.

Норвегия. Альта. Прогулка по тундре до каньона Саутсо, часть 1
Tags: Альта, Норвегия
Subscribe

  • Этапы развития коры

    Схема этапов развития коры больших полушарий в постнатальный период, разработанная Карлой Ханнафорд – доктором нейро-физиологических наук. Это…

  • Про ожирение жителей Германии

    У меня было много постов на тему привычек питания немцев. Что это и экономика, и политика, и социально-экономический статус. Полный список статей про…

  • Про разные возможности аренды жилья в Германии

    В Гейдельберге издается местечковая газета, называется Rhein-Neckar-Zeitung. Они немного сумасшедшие, поскольку хотят в месяц за электронную версию…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 5 comments